22/8/11

Herramientas

 Esta entrada está dedicada a la herramienta necesaria para hacer un mantenimiento mínimo a nuestra moto. Lo que os enseño es accesible monetariamente a todos. Como veis en la foto, las llaves planas y las acodadas de estrella son protagonistas. Desde el 8 hasta la 19, accederéis a casi todos los tornillos y tuercas de la moto. También aparece una pico de loro, pero eso es porque no tengo una cámara que enfoque justo lo que quiero. Ya que sale, os diré que la prefiero a los alicates, es más fácil sujetar algo con ella.
 En esta foto sale otra vez la pico de loro (nada más que decir) unas tijeras (de la mejor calidad que os podáis permitir, en mi caso de titanio) para cables eléctricos, un corta-hilos (no es muy habitual, pero a veces hay que cortar un cable de acero) y un juego de llaves allen.
 Un juego de destornilladores (para la X-max, solo he necesitado, hasta el momento, uno plano y uno de estrella) Como veis, hay tres. Bueno, algunos tornillos son inaccesibles con el Philips (estrella, para los no iniciados) largo, así que uno corto se hace imprescindible.
 Una llave de carraca y un juego de vasos. Aquí me he permitido el lujo de ahorrarme un dinero, Marilin Monroe (Perdón, Leroy Merlin) tiene este set a la venta por 40 Euros. También un metro. Por cierto, ¡Vaya mierda de foto! ¿Será el indio, o la flecha?
 Foto de equipo.
 Es bueno tener una caja para guardarlo todo. Los botes de carretes de fotos (si sois capaces de encontrarlos) son una gran ayuda para guardar tornillos, tuercas y arandelas.
Bridas. De distintos tamaños y colores. Hay cosas que como mejor se sujetan, es con una brida.













Esto es lo más elemental, con esto podéis hacer muchas cosas. Sin embargo, echareis de menos la madre de todas la herramientas. Exacto, la dinamométrica. Todavía no tengo una, pero es que además exige una entrada propia. Así que más adelante hablaremos de ella.

14/8/11

Cositas en el escape

Este post es un pequeño adelanto a las prestaciones del vehículo (sobre la relación peso/potencia, todo el mundo se centra en la potencia, pero ahora vamos a ir por el otro sentido, vamos a aligerar la motito) vamos a mandar este anclaje a la chatarra.
Aquí mi pulgar señala una rotura en esta chapa ¿Embellecedor/refuerzo? Esto hay que repararlo con un cordón de soldadura, el proceso adecuado es TIG (Tungsten Inert Gas) puesto que es de acero inox (el imán no se pega) Si os dicen que lo van a soldar con autógena, os están contando un cuento.

Aflojamos este tornillo (y otros dos iguales por debajo) con una llave de 14 (Plana, acodada o de carraca)

La unión entre el silencioso y el colector. Llave de 10, yo tengo un tornillo allen Inox.
Todo desmontado.












La herramienta necesaria y el material de seguridad.
La zona a atacar con el disco de corte.
La pieza ya cortada
Y suelta.
La soldadura repasada con el disco de corte (con cuidado, no vayáis a calar el tubo)
Disco de lija (Lo llaman milhojas, ¿Adivináis porqué?)
Los cordones repasados.
Dije los dos, porque los dos están repasados.
Las orejetas son también un "motivo de peso" pero tengo planes para ellas que de momento no se pueden realizar. Mas adelante veré que les hago (Y sobre todo "como")
Otra de las orejetas y a la izquierda de mi pulgar un cordón de soldadura para el que también tengo planes.
El escape montado.

20/7/11

Caballete

 El caballete que vamos a reparar.
 Si os fijáis en la pata izquierda, veréis que está torcido (una caída)
 Sujetamos el caballete al tornillo de banco al que le hemos puesto unos forros de latón para no marcar la pieza.
 En posición para operar en él.
 Medimos para saber cual es el desfase de medida.
 Tenemos una lectura de 425 mm. El desfase es de 20 mm. Ha de medir 445 mm. Estos 20 mm son suficientes para que el caballete golpee el carenado. Un ruido horrible.
 Calentamos con un soplete. Evitaremos que se ponga al rojo para que el metal no pierda elasticidad y se vuelva quebradizo.
 Con una llave de 46 mm, hacemos palanca (también sirve un tubo)
445 mm. El caballete está como debe.

22/6/11

Freno trasero

 Con una llave de estrella de 14, aflojamos este tornillo:
 Este también se afloja con una 14
 Y este también
Este une el silencioso con el colector. Vosotros necesitáis una llave de 10, yo he substituido este tornillo por uno de Allen inox.









 El freno trasero listo para trabajar en él:
Con una llave de 12 mm aflojamos este tornillo:
Y este también

 Aquí necesitais una llave de 10 mm, yo tengo un tornillo allen inox
 La pinza suelta
 Con un destornillador haremos palanca y separaremos las pastillas. En realidad se trata de separar los pistones.
 Desmontamos este circlip con un destornillador
 En mi mano el circlip. Ojito donde lo guardáis, tardé 20 minutos en encontrarlo debajo de la caja de herramientas
 Las nuevas pastillas. Se supone que son como anclas de barco, todo lo frenan. Veremos.
 Sacamos este pasador que libera las pastillas y el muelle que mantiene las pastillas en el sitio. Atentos al cabroncete, que salta.
 Ponemos la primera pastilla. En la foto veis la orejeta de la misma asomar por el hueco donde van alojadas.
 El cabroncete saltarín
La segunda pastilla.

 El circlip











 Aprovechamos para cambiar los tornillos de serie por tornillos en inox.












El montaje del tubo de escape es exactamente igual que el desmontaje, solo que al revés. Y vosotros, ¿cuanto pagáis por la hora del taller?