Reglaje de válvulas

Junto con el cambio de aceite, va asociado un reglaje de válvulas. Vamos a explicar como se hace.

Lo primero es acceder al motor, así que la bañera fuera. Este tornillo que veis aquí de cabeza allen, de serie tiene cabeza hexagonal (Llave 10).

Igual que este y los simétricos en el lado izquierdo de la moto.

El motor a la vista. Os estoy señalando el pistón hidráulico que sujeta el asiento arriba.

Aquí os señalo la bobina de alta tensión, está localizada en el lado derecho de la moto.

Aquí empezé a tener probemas, el espacio es exíguo para las dos manos, la herramienta y la cámara. Habéis de tener fe, hay cinco tornillos de cabeza hexagonal, aunque solo veais tres de cabeza allen. Algún día haré una entrada contando los pormenores de los cambios de tornillería de mi moto.

Hay que quitar esta tapa. Dos tornillos.

También hay que quitar esta tapa. Tres tornillos, uno en la punta del destornillador, otro señalado por mi dedo...

...y el tercero aquí debajo.

Esta tapa va fuera también. Tres tornillos, uno en la llave, otro señalado por mi pulgar y el otro justo en el borde superior de la foto.

Este tornillo va fuera también. Llave allen.

Desde esta tuerca, movemos el cigüeñal en el sentido contrario de las agujas del reloj. Hasta que...

...por este agujero...

...vemos que este triángulo señala esa muesca.

Desmontamos el asiento, nos facilita la tarea. Cuatro tuercas llave 10.

La tapa de la culata fuera.

Los balancines y el árbol de levas a la vista

En la parte de abajo de la foto los taqués de las válvulas de escape.

La llave de taqués, made in Japan.

Vista de perfil.

La cabeza de la llave.

Es una herramienta muy simple, os la podéis haver vosotros mismos con una pletina de aluminio de 3 mm. La abertura que regula los taqués tiene una medida de 3 mm.

La navaja de galgas. Las que necesitamos son la de 0.10 mm para la admisión y la de 0.25 mm para el escape.

Pues vamos allá. Hay que aflojar esas contratuercas con la llave de vaso.

Aflojamos las dos de escape y metemos la galga (0.25 mm) de lado a lado (los dos taqués) y ajustamos el taqué izquierdo primero con la llave japonesa (o con la que os fabriquéis vosotros) y luego el taqué derecho. Cuando estén ajustados, apretaremos las contratuercas con la dinamométrica (Par de apriete 7Nm)

El proceso para las válvulas de admisión es el mismo. Recordad que la galga que sirve es la de 0.10 mm

Limpieza de la bujía

¿La bujía se limpia? Pues sí, es importantísimo, de ello depende que haya una buena chispa y se quemen bien los gases de admisión (aprovechar al máximo la potencia de esa mezcla) y que el motor sea lo más eficiente posible (Al precio que está la gasolina, no nos podemos permitir tirarla por el escape sin quemar)

 La única herramienta que vale para esta maniobra es la carraca con un alargador y la llave de bujía en el extremo. Lo que ofrece YAMAHA bajo el asiento no sirve, no sirve y además, no sirve.

 La bujía fuera del sitio. Está bastante puerca.

 Definitivamente está sucia.

 Para limpiarla hace falta un cepillo de púas metálicas. No lo tengo, pero sujetando este que es para el taladro en la mano, me arreglo.

Después de un poco de rasca rasca, así está la bujía.

 Para dejarla bien, le daremos lija fina (yo uso grano 1000)

 Así.

Para montarla, la aproximaremos con la carraca hasta que haga tope, le daremos un apretón extra de no más de un octavo de vuelta. Volverá a saltar la chispa SIEMPRE y todos los pistonazos serán de empuje.

Revisión de los 6000 km

Todo lo necesario.

Aceite de la especificación que  el fabricante pide 10W40 API SG

 En mi caso necesito esta junta para el tornillo de vaciado, la última vez que le cambié el filtro vi que la anterior vez pasaron de ponerle esa junta. La junta es Made in Japan y cuesta 2,60 Euros. ¿Nadie hace estas cosas en España que hay que traerlas desde Japón pagando portes?

 Filtro de aceite. Este es Made in USA.

Al lío, desmontamos esta parte del carenado. Tres tornillos la sujetan.

Sacamos la cala.

Aflojamos este tornillo (llave 12)

Y sale el aceite viejo

Aflojamos estos tres tornillos (llave 8, en mi caso allen 5)

Todo lo que hemos desmontado.

El filtro del aceite a la vista.

Sale sin ningún tipo de dificultad.

Con un trapo o papel de cocina limpiamos el hueco del filtro.

El filtro nuevo visto por la parte que va al motor.

Y por el otro lado.

El filtro nuevo en su sitio.

El tornillo de vaciado limpio.

Con la junta japonesa.

Falta la foto en la que aparecen la tapa del filtro del aceite y el tornillo de vaciado montados y esta la tuve que hacer así, no tenía más manos. Hay que verter 1400 ml en el carter. Hacedlo poco a poco, corréis el riesgo de que el embudo no trague el aceite tan rápido como lo vertáis y embadurnéis de aceite el suelo y el escape. Precio de la revisión 22 Euros.